V tomto článku se zaměříme na to nejdůležitější a tím je motor!
Co s motorem
Konečně jsme se dostali k tomu, co vás zajímá nejvíc, k motoru. Podle infa od jednoho Itala se borcům v Itálii podařilo z čínského vodníka pouhou úpravou a doladěním původních dílů vydolovat 10 koní. Nebuďme ale bláhoví, že se to podaří i nám, protože nemáme takové zkušenosti, ani strojní vybavení jako oni. (Ikdyž vyjímky se jistě najdou.
)
Z motoru jsem vytáhl kliku a nechal přecentrovat (tohle dělají všude, kde spravují klikovky. např. v Brně na Proškově náměstí, ve Velmezu u Malce-Jahody). Pokud je klika spatně (málo) vycentrovaná, tak motor vibruje a vibrace znamenají ztrátu výkonu, větší opotřebení všech dílů motoru a v neposlední řadě únavu našich rukou a pozadí.
Když už máme motor rozhozený, vyměníme ložiska kliky (ty kuličková, označení-číslo si nepamatuju (šet tisíc něco)). Pokud jde klika do ložisek zasunout rukou (nikoliv silou, jak by tomu mělo být), tak na radu borců z Velmezu (motorky dělají asi 30let) použijte ložiska obyčejná, nikoliv s doplňkovým označením C3. Tím se vyhneme možnosti skákajících ložisek po čepu klikovky. Já jsem koupil ložiska česká, kdo chce ať si koupí značková, třeba SKF, ale myslím, že je to plýtvání penězi.
C3ky se do motorů běžně dávají, protože mají větší radiální vůli (hliník se teplem roztahuje víc jak ocel).
Při skládání motoru dohromady nezapomeňte na těsnění mezi kartery, které má tloušťku 0,5mm. Pokud by jste to složili bez těsnění, jen tak na silikon, mohlo by se stát, že si kliku sevřete kartery a ta by se neotáčela. Tloušťku těsnění, či jeho nahrazení silikonem je třeba si vyzkoušet na nečisto. Klika by se měla volně otáčet a její posun do stran by měl být tak do 1mm. Já, když jsem už na čisto sešroubovával kartery, tak jsem na nich měl LEHCE přišroubovaný válec i klapky, aby kartery sedly správně na sebe a aby dosedací roviny válce i klapek byly v pořádku.
Když už byly kartery od sebe, tak jsem zkontroloval neomezené proudění směsi od klapek a její přepouštění z klikového prostoru do válce. Při pohledu skrz díru po klapkách do klikového prostoru mě zaujaly dva asi 3mm výčnělky na spodku válce. V této délce se nepodílely na vedení pístu ve válci, tak jsem je uřízl. POZOR, pokud je budete řezat taky, protože jsou pokryty NICASILEM, aby jste ho neodloupli. Hranu na NICASILU po řezu jsem zaoblil brusným kamenem. Některé válce jsou už údajně takto upravené od výrobce.
Další místo vybízející k vylepšení je přechod přepouštěcích kanálů z karterů do válce, přesněji jejich slícování. Problém vyřešila fortuna několik různých fréz. Fortunou jsem taky v karterech zaoblil všechny hrany, aby se směs zbytečně nevířila a nezbržďovala.
Jeden závodník na Blatě říkal, že zkusil na blaťácký motor namontovat válec z číňana, aniž by se zhoršil výkon. Čínské válce se tedy vyrovnají Blatě a není třeba žádných úprav na kanálech.
Méně podstatnou úpravou, tedy spíše vylepšením je otvor 2mm, kterým odkapává voda, která proteče přes gufero vodní pumpy. Díra je vyvrtaná zespodu motoru mezi ložiskem a guferem vodní pumpy. Pokud gufero netěsní, tak voda protéká skrz obě ložiska a vymývá jejich vazelínu. Já jsem ložiska vyměnil opět za česká a taky jsem opravil rovnoběžnost rozpěrek mezi ložisky a mezi venkovním ložiskem a řemeničkou. Stačila na to šuplera a pilník. U mě byla chyba okolo desetiny mm a to stačilo k tomu, aby se pumpa těžko otáčela a zadrhávala.
Po těchto úpravách jede bajk velmi dobře, dokonce tak, že už v poslední zatáčce před cílovou rovinkou na brněnské trati mám plné otáčky a cílovku jezdím na půl plynu, protože větší otáčky už prostě nejsou (vážím 75kg). Je cítit, že by se motor ještě víc vytočil, ale už nestíhají klapky. Ty mají totiž ocelové jazýčky. Sázkou na jistotu jsou určitě blaťácké klapky, které jsou, co jeden závodník říkal, dokonalé a nevyplatí se s nimi experimentovat. Nebo si koupit karbonový plátek určený na klapky a nové si z něj vystřihnout. Tloušťku blaťáckých se mi zatím nepodařilo zjistit, takže to budu muset zkusit od oka a laborovat.
Ještě jeden zlepšovák mám. Antidetonační štěrbina má mít 0,5 až 0,7mm. Má byla nad a tak jsem těsnění pod válcem 0,5mm nahradil 0,35mm. Tím jsem vlastně zvětšil kompresní poměr. Znalí můžou namítnout, že jsem tak posunul časování. Ano. Teď to bude má lepší „spodek“pro rychlejší výjezdy ze zatáček (a jízdu ve driftu
).
Po všechú pravách popisovaných na tomto blogu je výkon odhadem okolo 8mi koní, za použití blaťáckých klapek a s lepším výfukem je 10k na dohled. To vše s minimálnímy náklady.
Skušený jezdec je pak schopen při použití kvalitních pneu (i čínské slicky jsou překvapivě účinné) zdatně sekundovat většině mnohem dražších strojů. (Pokud je nepilotují trénovaní kloučci s 30kg živé váhy, nebo pokud se nejedná o vrcholné modely samozřejmě.)
Pokud máte také skušenosti s úpravami, nebojte se podělit s ostatními.
